来到意大利后，我才发现原来中文一律统称的教堂在西方国家其实有不同的称号，像似 Cathedral、Basilica、Chapel 等，我都快给绕晕了。
事实上最熟为人知的 Church 是指教徒进行一般宗教活动的教会场所，大部分旅行社都不会安排参观 Church。
而 Cathedral 正确的翻译是“主教座堂”，它往往历经几十年甚至几百年方建成的，通常比 Church 大，是主教（bishop）主持祭拜、辖有教区的教堂。
每个教区一般上只有一位主教，所以也就只有一座教堂可称为 Cathedral。
Basilica 原是罗马帝国的宫廷建筑，但后来信徒占领了这些建筑，将其改称为基督的圣殿，又称为宗座圣殿。
惟有拥有特殊地位的教堂，才能赋予Basilica 的称号。
理论上除了以下罗马四大教堂外，其余教堂都不应称为 Basilica。
圣彼得大教堂（Basilica di S．Pietro）
圣乔万尼大教堂（Basilica di S．Giovanni Laterano）
圣玛丽娅大教堂（Basilica di S．Maria Maggiore）
圣保罗大教堂（Basilica di S．Paolo）
但后世许多历史地位超凡的大教堂均被命名为 Basilica，不再拘泥于古罗马建筑形式。
再来 Chapel 是所有教堂建筑中最小的规模，被称为小教堂或礼堂。
有些 Chapel 是为了纪念不同圣徒所建的房子，有些者则是由大教堂里的小迴廊分割出来的小房间。
最著名的小教堂是梵蒂冈宗座宫殿内的西斯廷礼堂（Sistine Chapel），米开朗基罗在礼堂穹顶绘满 《创世纪》的故事，以及 《最后的审判》 壁画，具有崇高的艺术价值。
事实上最熟为人知的 Church 是指教徒进行一般宗教活动的教会场所，大部分旅行社都不会安排参观 Church。
而 Cathedral 正确的翻译是“主教座堂”，它往往历经几十年甚至几百年方建成的，通常比 Church 大，是主教（bishop）主持祭拜、辖有教区的教堂。
每个教区一般上只有一位主教，所以也就只有一座教堂可称为 Cathedral。
Basilica 原是罗马帝国的宫廷建筑，但后来信徒占领了这些建筑，将其改称为基督的圣殿，又称为宗座圣殿。
惟有拥有特殊地位的教堂，才能赋予Basilica 的称号。
理论上除了以下罗马四大教堂外，其余教堂都不应称为 Basilica。
圣彼得大教堂（Basilica di S．Pietro）
圣乔万尼大教堂（Basilica di S．Giovanni Laterano）
圣玛丽娅大教堂（Basilica di S．Maria Maggiore）
圣保罗大教堂（Basilica di S．Paolo）
但后世许多历史地位超凡的大教堂均被命名为 Basilica，不再拘泥于古罗马建筑形式。
再来 Chapel 是所有教堂建筑中最小的规模，被称为小教堂或礼堂。
有些 Chapel 是为了纪念不同圣徒所建的房子，有些者则是由大教堂里的小迴廊分割出来的小房间。
最著名的小教堂是梵蒂冈宗座宫殿内的西斯廷礼堂（Sistine Chapel），米开朗基罗在礼堂穹顶绘满 《创世纪》的故事，以及 《最后的审判》 壁画，具有崇高的艺术价值。
 |
| 黄昏时分是最佳参观大教堂的时间，整座教堂被夕阳映成金黄色，美得惊心动魄 |
我在意大利参观的第一座大教堂是米兰主教座堂。
米兰主教座堂是所有旅游节目必访之地，但荧幕上的大教堂与亲眼目睹的观感截然不同。
米兰主教座堂始建于 1386 年，在 1500 年完成拱顶， 中央塔上的镀金圣母玛利亚雕像则在 1774 年就位，尔后直至 1960 年最后一扇铜门才正式完工。
第一眼看见大教堂时，我下意识有种屏息的感觉，它比想像中更庄严、更精致、更庞大、更震撼。
由大理石砌成的大教堂，在阳光折射下俨然会发亮，像块古朴的白玉，晕着一层神圣的光辉。
灰白色的大理石摸在手里，有沁凉蔓延至心扉。
米兰主教座堂始建于 1386 年，在 1500 年完成拱顶， 中央塔上的镀金圣母玛利亚雕像则在 1774 年就位，尔后直至 1960 年最后一扇铜门才正式完工。
历经五个多世纪的建筑工程，随着时代变迁，它微妙地结合了歌德式与巴洛克风格。
教堂上半部是大大小小上百座歌德式尖塔， 最高的中央尖塔顶端有一尊 4.2 米的镀金圣母玛利亚雕像。
而教堂下半部则是满满当当的华丽繁复雕饰，极尽奢华，是文艺复兴时期非常有代表性的巴洛克建筑。
 |
| 教堂外耸立着 135 个尖塔，一根根直插入云端的尖塔上有着精致的人物雕刻，为典型的歌德式建筑 |
网上许多攻略都说参观主教堂是免费的，但据我所见，我们得到教堂后面的右边角上排队买票。
简陋的售票处出售各种套票，包括教堂博物馆、圣约翰洗礼堂、乘电梯登顶等。
旅行社并没有包含入门票，很遗憾我们也没有足够时间登顶，只能买 €2 基本票参观教堂和教堂博物馆。
进入教堂参观不能穿过于暴露的衣服，诸如短裤、短裙和路肩衣服都不被允许的，游客可以带件长围巾披在身上。
整个欧洲都笼罩在恐怖袭击的阴霾下，因此大部分旅游胜地都设有严格的安检，米兰大教堂也不例外。
警卫手上拿着机场常用的电子感应器，游客会被要求打开背包让警卫检查。
顺带一提，所有教堂、古迹内都不允许用闪光灯，只可惜很多人并没有保护文物的意识。
为了尊重前人也为了保护古物，在室内我都尽可能减少照相。
有时候用心感受美好的事物，比忙着摄影更有意思。
为了尊重前人也为了保护古物，在室内我都尽可能减少照相。
有时候用心感受美好的事物，比忙着摄影更有意思。
 |
| 造于 500 多年前的玻璃窗至今依然鲜艳夺目，历久弥新，让人不得不敬佩先辈们的鬼斧神工 |
米兰教区是世界上最大的教区，因此米兰大教堂也是天主教米兰总教区的主教堂。
教堂设有地下圣堂，主要作为墓室使用，置放一些神父的棺柩、骸骨等遗物，十五世纪时的米兰大主教也选择安息在大教堂之下。
大厅内部全是白色大理石筑成，高耸的拱形屋顶最高达 45 米，由大块花岗岩砌叠而成的大柱子共同支撑。
上半部嵌了 24 扇细长的彩色玻璃窗，以便采光，玻璃窗上主要诉说耶稣的故事。
我们为圣人点上一根白蜡烛，绕着教堂走一周，安静的感受那份神圣与庄严。
教堂设有地下圣堂，主要作为墓室使用，置放一些神父的棺柩、骸骨等遗物，十五世纪时的米兰大主教也选择安息在大教堂之下。
大厅内部全是白色大理石筑成，高耸的拱形屋顶最高达 45 米，由大块花岗岩砌叠而成的大柱子共同支撑。
上半部嵌了 24 扇细长的彩色玻璃窗，以便采光，玻璃窗上主要诉说耶稣的故事。
我们为圣人点上一根白蜡烛，绕着教堂走一周，安静的感受那份神圣与庄严。
基督教对于我而言是陌生的，我仰头望着一扇扇缤纷夺目的玻璃窗，并不理解故事背后的意义。
然而那一瞬间，我仍被深深打动了。
信仰的力量无比巨大，它引领着人类勇敢地迈向未知的未来。
信仰的力量无比巨大，它引领着人类勇敢地迈向未知的未来。
所有流传千百年的宗教最初都是导人向善的，是后人将它曲解了，让它变得狭义狰狞。
美中不足的是教堂前的广场有着恶名昭彰的兜售商人，他们大部分是非裔侨民。
稍不留神，一些黑人就会强行给你系上红绳，或强行给你鸽子粮，再半威胁地向你收费。
除此以外，当地也有不少吉普赛扒手，游客得当心自己的随身行李或包包。
其实不只米兰大教堂，意大利著名的景点都充斥着恶质商人和扒手。
领队给我们的忠告是避免与他们有眼神接触，并且尽量不要落单。
除了照相，我全程都绷着张臭脸，无时无刻紧紧揪着自己的包包，都快精神衰弱了。
外来移民是全欧洲当下棘手的难题，他们成全了人道，却无力解决接踵而来的民生问题。
执法当局眼睁睁看着游客安全受威胁而无动于衷，这不仅是变相的纵容，也是政府无能与腐败的象征。
执法当局眼睁睁看着游客安全受威胁而无动于衷，这不仅是变相的纵容，也是政府无能与腐败的象征。
 |
| 沿用超过 130 年的艾曼纽二世迴廊是奢侈品牌的聚集地 |
穿越广场，教堂左侧就是著名的艾曼纽二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）。
这座拱廊街连接着米兰著名的两大地标：主教座堂和斯卡拉歌剧院（Teatro alla Scala ）。
艾曼纽二世迴廊是一个带顶棚的拱廊街，由铁皮和玻璃材质组合成十字形迴廊。
最初设计于 1861 年的拱廊街得名于意大利统一后第一位国王艾曼纽二世，启用至今百余年，周边的商店都由奢侈品入驻，还有高级餐厅，反正是只能远观，呵呵。
十字长廊中间交汇处是一个玻璃圆顶，高达 47 公尺，圆顶下围绕着四幅壁画，分别描绘四大洲：欧洲、美洲、非洲和亚洲。
对照玻璃圆顶的地上则有几幅由马赛克瓷砖拼凑而成的图案，其中最有名的是公牛图，传说踩着公牛的蛋蛋转圈，可以带来好运。
蛋蛋瓷砖经已被人踩得下陷，简直惨不忍睹！
话虽如此，我依旧凑热闹上前踩蛋转圈，但照片就没好意思拍了……
前段日子我刚好看了一档电视旅游节目介绍米兰大教堂，对于节目中推荐的美食记忆犹新。
其中首推来自米兰的 Spontini 平价厚披萨。
1953 年成立于米兰的 Spontini 披萨除了在意大利有十来家分店，在东京涉谷也有两家分店。
大教堂附近的 Spontini 分店就在法拉利精品专卖店隔壁，黑色的招牌很好认。
店里人没有座位，只有高高的长桌子，所有顾客不是站着吃就是外带。
工作人员不太说英语（基本上意大利都不爱说英语），但那里的 menu 非常简单，只有三种披萨：
Mediterranea（€3）、Margherita（€3.50） 和 Prosciutto（€4）。
我点了一份 Prosciutto，算是综合口味，有番茄（pomodoro）、莫扎瑞拉起司（mozzarella）、火腿（ prosciutto cotto）以及做披萨常用的披萨草香料（origano）。
这里一片披萨就像等于普通披萨两倍的 size，切成一小块方便食用。
由于销量大，所有披萨保证新鲜出炉，工作人员忙得停不下手。
披萨上面 1/3 的厚度铺满起司和配料，中间 1/3 的面包松软得来又带有一股嚼劲，下边底部则烤得有点焦脆。
意大利的起司又香又滑，而且番茄酱也做得特别棒，原汁原味没有添加多余化学调味。
因为食材好，简单的披萨也能让人垂涎三尺。
许多人更喜欢薄的脆披萨，但 Spontini 厚披萨瞬间将身为面粉控的我给征服了。
即时披萨搁置到晚上，我还是吃到一股淡淡的面包香，十分对我的胃口。
 |
| Spontini 就在转角店面，黑色招牌 |
 |
| Menu 都是意大利文，由于选择不多，所以不用担心看不懂 |
 |
| 好大一片披萨，几乎是我手掌的两倍长度 |
节目中推荐的第二样街头美食是藏在小巷里的 Luini Panzerotti。
Panzerotti 是意大利的传统小食，简单来说就是油炸或炬烤的面包，内陷晒满起司和各式配料。
Luini 自 1888 年开始制作 Panzerotti，现已开发数十种甜、咸两大系列口味。
平时顾客大概要排 5-10 分钟才买到，但我们到时非巅峰时刻，所以一下子就买到了。
Menu 上都是意大利文，工作人员一脸不耐烦地等着我们下单，让我莫名紧张。
在承受高度压力之下，我唯有对着玻璃柜台中的 Panzerotti 随手一指，含含糊糊的下单。
很多时候，我都有股冲动把意大利人送到日本学学什么是“customer service”，他们那副讨债样太倒人胃口。
Panzerotti 是意大利的传统小食，简单来说就是油炸或炬烤的面包，内陷晒满起司和各式配料。
Luini 自 1888 年开始制作 Panzerotti，现已开发数十种甜、咸两大系列口味。
平时顾客大概要排 5-10 分钟才买到，但我们到时非巅峰时刻，所以一下子就买到了。
Menu 上都是意大利文，工作人员一脸不耐烦地等着我们下单，让我莫名紧张。
在承受高度压力之下，我唯有对着玻璃柜台中的 Panzerotti 随手一指，含含糊糊的下单。
很多时候，我都有股冲动把意大利人送到日本学学什么是“customer service”，他们那副讨债样太倒人胃口。
 |
| 店内禁止拍照，还有魁梧的黑人保安站在店门口维持秩序，拽得很 |
 |
| 店门口放了长长的意大利文 menu，因为通常队伍都排到店外面 |
 |
| 分量蛮大，又有满满的起司，反正就尝个鲜，建议多人分食 |
 |
| 我们点的是 Ham and Mozzarella Panzerotti（€2.70），一口咬下去就有“牵丝”的效果 |
小插曲：
话说老公正在排队买 Spontini 厚披萨，我则一个人兴奋地在街边溜达。
结果一不小心我就和一个正在兜售手绳的黑人对上目光，他马上迈开大脚丫大步向我走过来。
我当下吓得头皮发麻，下意识扯开喉咙大喊 -- “啊！！！！”
对方被我激烈的反应愣住了，停下脚步。
我马上转身以百米赛跑速度跑进 Spontini 披萨店，之后再也不敢擅自落单。
延续篇：
Day 1 Lake Maggiore (Lago Maggiore)
